Русский костюм 1750 -1850 гг.

ВВЕДЕНИЕ.

История одежды с древнейших времен до наших дней является как бы зеркалом, в котором отражается вся история человечества.

Одежда служит людям давно. Вначале она защищала тело от неблагоприятных погодных условий. Постепенно одежда стала украшением, "чехлом", который защищал тело человека от злых сил, от "дурного глаза".

Первоначально одеждой людям служили шкуры животных, листья и кора деревьев. Древнюю одежду не сшивали, а набрасывали на тело, скрепляя узлом. Потом появились костяные иголки, и шкуры стали кроить и сшивать(нитками служили жилы животных и волокна растений).Одежда стала удобней, но по-прежнему оставалась очень грубой.

Постепенно с началом плетения, прядения и ткачества-шкуры сменились тканями. Для тканей использовали волокна растений и шерсть домашних животных. Вот теперь уже можно было говорить о красоте одежды: ведь ткань можно красить(или, наоборот, отбеливать),она может быть очень толстой, грубой и очень тонкой, воздушной.

Принято различать два рода одежды: плечевую и поясную. Плечевая одежда крепится ("держится") на плечах и происходит, видимо от первобытных плащей из звериных шкур. Поясная одежда берет свое начало от набедренной повязки.

Форма одежды и материал, из которого она делается, зависят от климатических условий и занятий человека.

РУССКИЙ КОСТЮМ 1750-1830 ГОДОВ.

Городской костюм, принятый повсеместно в Западной Европе, был введён в России указами Петра 1 в 1700 году.

За 25 лет, истекших со времени издания указов до смерти Петра 1 (1725 г), западноевропейский костюм прочно вошел в быт дворянства и разночинной интеллигенции.

В 18 веке законодателями мод в России были придворные дамы и кавалеры, по которым равнялось остальное столичное, а в последней четверти века и провинциальное дворянство. Подражала им также некоторая часть богатого купечества и разночинцев. В основном же купцы и их семьи одевались в русское национальное платье, перенимая лишь немногое из модного костюма.

Распространялись моды в 18 веке не модными журналами, как это было позже (модных журналов было очень мало, и выходили они с перерывами в несколько лет), а при помощи готовых образцов.

Богатые дворяне выписывали нарядные костюмы из Парижа или Лондона, или покупали их у торговцев модными товарами, привозивших готовые платья, материи и всякие модные мелочи из-за границы, или заказывали их в иностранных мастерских.

Крепостные портные и портнихи, обученные по таким образцам, шили одежду для небогатых дворян, а также домашнее платье и ливреи в знатных домах.

Уже в начале 19 века двор начинает терять свой прежний ореол, в общество проникают демократические идеи, в среднем и мелком дворянстве и близких к нему кругах растёт оппозиция к самодержавию.

Вместо богатого вельможи и блестящего офицера героем, достойным подражания, становится мыслящий человек, преданный идее свободы и просвещения, философ, романтик, которому не к лицу придавать слишком большое значение своей внешности. В эти годы всё чаще начинают встречаться молодые люди в сюртуках вместо фраков, появляются клетчатые "шотландские" жилеты и шейные платки, как бы напоминающие о Байроне и о героях романов Вальтера Скотта.

Остановимся теперь отдельно на каждом костюме.

Женский костюм.

Для всего 18 века, за исключением последних нескольких лет, характерно женское платье с тесно облегающим фигуру декольтированном корсажем и более или менее широкой юбкой.

За вторую половину 18 века изменения костюма происходят трижды.

Первое изменение касается фасона юбки. До начала1760-х годов юбки нарядных платьев носят на "панье", т.е. сверх нижней юбки, имеющей форму колокола и обшитой несколькими (5-8) обручами, полосами плотной ткани со встроченными в нее косточками китового уса или же обшитой в несколько рядов плетеньем из тростника. К концу 1750-х годов "панье" так сильно расширяет подол юбки, что дамы уже не могут пройти в обычную одностворчатую дверь, не могут сесть в обычный экипаж. В начале 1760-х годов появляются набедренные эластичные фижмы заменяющие "панье". Они не только не уменьшают ширины юбки, но еще расширяют ее в боках. Удобство фижм заключается в том, что они эластичны и их можно сжать локтями, кроме того, подол платья становится мягким. Платье не сидит так топорно, как на "панье", а слегка колышется при движении.

Следующее коренное изменение контура фигуры происходит в самом конце 1760-х годов, юбку платья перестают раздувать на боках. Вместо этого вводится турнюр, сначала небольшой, а в 1770-1780-х годах довольно объемистый ватный валик, который прикрепляется сзади немного ниже уровня талии, под юбку. Все сборы платья драпируют теперь не на боках и сзади, как раньше, а только на турнюре. Корсаж по-прежнему тесно облегает фигуру до уровня бедра. Одновременно с турнюром появляются высокая прическа и высокие головные уборы- шляпы и чепцы.

Около середины 1790-х годов вновь коренным образом меняется "силуэт" женской фигуры. Новая мода предписывает не сжимающее талию свободное платье со струящимися складками по образцу античных хитонов и туник с высокой талией, прическу с локонами или греческим узлом на затылке и туфли без каблуков.

Свободные платья со струящимися, а не драпированными складками, так называемые "шемизы", носили и в 1780-х годах, но надевали их сверх корсета и турнюра, их носили главным образом в доме, они и назывались "покоевыми" или "интерьерными" платьями.

В период Отечественной войны 1812 года патриотические чувства заставили многих женщин отказаться от французских мод или хотя бы одеваться скромнее. В эти годы в дворянской среде вновь вошло в обиход русское национальное платье-сарафаны, душегреи, кокошники.

После окончания войны платья с высокой талией надевали сверх плотных или накрахмаленных нижних юбок. В таком виде они с небольшими изменениями сохранились до начала 1820-х годов.

В 1820 году вновь появляются платья, затянутые в талии. Это новое и полное изменение привычного облика фигуры не сразу было принято. Лишь в середине1820-х годов окончательно входят в быт шитые в талию платья, чтобы удержаться в течение целого столетия.

Мужской костюм.

век-век французского кафтана, камзола, коротких панталонов-кюлотов, длинных чулок и башмаков с пряжками, белых париков и пудреных волос. Так со времен Петра 1 одевались дворяне и разночинная интеллигенция. Лишь в последние 10-15 лет века пришли новые моды, покорившие сначала только молодых и старых щеголей, а затем и всех остальных, кроме некоторых особенно упорных стариков.

С середины века и до 1770-х годов мужской костюм менялся мало, варианты моды касались в основном только деталей костюма. Так, несколько уменьшилась высота обшлага на рукаве, немного укоротились полы кафтана, но основная форма кафтана осталась прежней. То же можно сказать и о кюлотах. Если до 1760-х годов чулки натягивали, "накатывали" на обшивку кюлотов, то позже обшивка кюлотов у колен проходила поверх чулка, и кюлоты закрывали колени, покрой же практически не менялся.

До 1760-х годов парадный кафтан, застегнутый на 3-4 средние пуговицы, обрисовывал талию. Чтобы талия казалась тоньше, юбку кафтана расширяли на боках. Для этого в подкладку вшивали пластинки китового уса, грубую парусину, волосяную ткань или просто плотную бумагу или подшивали волосяной валик. Кроме того, накладывали и плечи.

В конце 1770-х годов или самом начале 1780-х веера складок на юбке спинки кафтана выходят из моды. Кафтан шьют со скошенными передними и гладкими задними полами, с более высоким стоячим воротником и с узкой спинкой, что сразу резко меняет очертания фигуры. Новые кафтаны либо совсем не застегивают, либо застегивают на груди на крючки. Шпага висит слева на боку под кафтаном, если полы сзади не имеют разреза, или пропускается в левый из 3-х разрезов на спинке. Встречаются и кафтаны с одним разрезом по среднему шву.

К началу1790-х годов щеголи носят прямополые кафтаны с очень узкой спинкой и высокой талией, старики и солидные люди предпочитают более удобный покрой.

Прямополые кафтаны остаются без изменения и в дальнейшем. До середины 1810-х годов они составляли придворный парадный костюм. Встречались они и в повседневном быту еще в 1820-х годах, их носили многие "барственные" старики, особенно москвичи, оппозиционно настроенные против всяких "новшеств", в том числе и модных.

В начале 1770-х годов появляется новый вид одежды именуемый "фраком". Сперва его носили только на улице или употребляли для верховой езды.

У него характерный для всех последующих фраков стояче-отложный воротник, передние полы округлены и отходят назад, из-под стояче-отложного воротника спускаются на плечи пелеринки. В последующие годы пелеринки исчезают, и с конца 1780-х годов или начала 1780-х фрак начинает заменять в дневном костюме кафтан.

К началу 1790-х годов бытуют два вида фраков. Один из них "английский" с короткими фалдами носится с панталонами и в обтяжку или лосинами и невысокими сапогами. Это дневной костюм. Другой, более нарядный фрак именуемый "французским", с фалдами ниже колен и округленными передними полами, считается вечерним или нарядным костюмом, и носят его с кюлотами, длинными чулками и туфлями.

С восшествием на престол Павла 1 (1796) моды, пришедшие в Россию из революционной Франции, в частности, "демократические" длинные панталоны санкюлотов, фраки, круглые шляпы, короткая стрижка, были запрещены.

Все военные должны были появляться только в своих мундирах, а штатские в губернском дворянском мундире или в ставших уже старомодными кафтанах и кюлотах.

После смерти Павла 1 все горожане вернулись к одежде, запрещенной царем. Запрещение, наложенное Павлом 1 на фраки, не было официально отменено, и кое-где фрак продолжали считать одеждой неприличной, но вскоре и этот запрет снимают.

Вновь воцарившийся фрак стал с этих пор на долгие годы основной мужской одеждой. Дневной фрак носили с панталонами в обтяжку, заправленными в сапоги с отворотами, вечерний-с короткими панталонами-кюлотами, длинными чулками и туфлями.

В связи с Отечественной войной 1812 года гонение за модой стихло. Большинство мужчин одело военный мундир или форму ополченцев. С окончанием войны постепенно восстанавливается мирная жизнь и вместе с нею вновь повышается интерес к модам. В эти годы наблюдается большое разнообразие в мужских костюмах. Наряду с фраками разной длины и разного покроя встречается много мужчин в русских кафтанах и поддевках. Все чаще появляются широкие панталоны с гульфиком впереди, сверху сапог или при башмаках на балах.

В дальнейшем, за исключением некоторой части стариков, короткие панталоны - кюлоты носят с фраком лишь на особо парадных балах и при дворе.

В 1820-х годах несколько большее распространение получает сюртук, он превращается в "законно утвержденный " дневной костюм. Хотя сюртук удобнее фрака, он все же еще в течение долгого времени встречается значительно реже фрака. Он считается более скромной одеждой, в которой неудобно пойти вечером в гости или в театр, в то время как фрак можно носить всегда.

Городской костюм 1830-1850 годов.

В эти годы одежда в России сохраняет свой, до известной степени сословный характер, сложившийся еще в 18 веке, именно поэтому манера одеваться характеризует не только личный вкус и имущественное положение людей, но особенно у мужчин, указывает на принадлежность их к тому или иному сословию, к той или иной прослойке общества, с ее идеологией или "направлением, как было принято тогда выражаться.

Европейское платье было принято только частью городского населения,так называемыми "образованными сословиями".Поэтому само отношение к модному костюму расценивалось как показатель степени культуры городского жителя.

Если оставить в стороне мундирное платье, то, как общее правило,дворянство,разночинная интеллигенция и часть культурного купечества одевались по модам,которые время от времени изменялись. Основная же масса народа (крестьянство, мещане, купечество) одевалась в русское национальное платье, либо сохраняя его традиционный покрой, либо добавляя к нему кое-какие детали модного костюма. В некоторых купеческих и мещанских семьях, в которых мужчины и пожилые женщины носили русское платье,молодые женщины и девушки одевались по моде.

Платья модного покроя шили себе также работающие в больших городах швеи, модистки, продавщицы в модных магазинах.

Платье, сшитое по модным картинкам, далеко не везде однообразно не только потому, что благоразумные люди не меняют свои костюмы при каждом изменении моды ,а носят их продолжительное время, но и потому, что, кроме общей моды существует еще и местная мода, тоже налагающая свой отпечаток на одежду.

Резко отличаются по внешнему облику жители Петербурга и Москвы. Петербург наблюдает большое приличие в своей одежде,не люби пестрых цветов и никаких резких и дерзких отступлений от моды,зато Москва требует, если уже пошло на моду, чтобы во всей форме была мода, если талия длинна, то она пускает ее еще длинее, если отвороты фрака велики, то у ней как сарайные двери"-, говорит Н.В.Гоголь(ПСС т.8,стр 178,М.,издательство Академии Наук,1952г.)

Чрезвычайно своеобразно отношение властей к бородам, усам и длинным волосам. Они были категорически запрещены гражданским чиновникам и учащимся. "Благонамеренные люди", даже нигде не служившие, брили усы и бороду и стригли волосы, невзирая на моду. Усы были в эти годы привилегией одних офицеров, длинные волосы считались явным признаком вольнодумства, а ношение бороды не вызывало подозрения в либерализме только у купцов, мещан и крестьян, одевавшихся по -русски.

В течение многих лет борода и усы были на "полулегальном положении". Их носили, но старались не попадаться на глаза своему высшему начальству, особенно императору. Запрещение носить бороду и усы было предано забвению лишь с воцарением Александра 3 (1881),который сам носил бороду.

Женский костюм.

Облегающий лиф при покатой линии плеч и тонкой талии и юбка, расширяющаяся книзу, наподобие колокола, -характерные черты мод 1830-1840-х годов. За это время силуэт женской фигуры резко меняется только один раз, когда во второй половине 1830-х годов выходят из моды чрезвычайно широкие буфы рукавов, ставшие столь привычными за десятилетие своего существования.

Благодаря этим буфам, посаженным немного ниже плеча, стянутая талия казалась очень тонкой. При новой моде, разрешавшей лишь маленькие буфы у локтя или один буф внизу рукава - от локтя до кисти руки, пришлось несколько удлинить талию и носить юбки с большим количеством сборок на бедрах, чтобы талия казалась столь же тонкой, как и раньше.

В 1840-х годах мода предписывает большую строгость линий, юбка платья удлиняется до пола, что увеличивает рост и делает фигуру более стройной, вновь появляется шлейф.

С середины десятилетия основные модные изменения касаются расширения юбки и фасона длинных рукавов. Узкие рукава с белым манжетом у запястья сменяются к концу 1840-х годов расширяющимся книзу и не доходящим до кисти рукавом, под который поддевают белые подрукавники.

Материи платьев и верхней одежды в эти десятилетия чрезвычайно разнообразны. Носят легкие и тяжелые ткани и одноцветные, и переливающиеся двумя-тремя цветами, и узорчатые, полосатые, клетчатые.

В 1833 году розовый цвет господствует над другими. Розовые платья носят с черной и белой отделкой, а позже и с зеленой. К концу десятилетия в моде более темные оттенки всех цветов. Весной 1840 года любимые цвета - палевый и зеленый, а в 1842 -серые пепельные. Мягкое сочетание цветов чрезвычайно характерно для этого времени. В 1845 году весь Петербург ходит в клетчатом.

В 1849-м году журналы рекомендуют преимущественно темные и средние оттенки, даже розовый цвет стал темным. Носят плотные ткани, бархат гладкий, тисненый и клетчатый, атлас не выходивший из употребления все эти годы, сукно, для бальных туалетов также парчу, затканную большими цветами, и штофы со "странными вавилонами", т.е. со сложным узором. В Петербурге самым модным цветом остается розовый, хотя в Париже последняя новинка "синий наполеоновский".

Богато убранные всевозможной отделкой платья 1830-х сменяются в первой половине 1840-х годов более строгими и скромными туалетами, но к концу этого десятилетия вновь и надолго возвращаются к пышной отделке платьев и верхних вещей широким кружевом, аграмантом, вышивкой.

Для 1830-1840-х годов остается в силе обычай, по которому молодые девушки одеваются значительно скромней замужних дам. Девушки носят много белых платьев, избегают ярких цветов и не шьют платья из тяжелых тканей.

Мужской костюм.

На протяжении 1830-1840-х годов покрой мужского костюма менялся три раза.

До середины 1830-х годов для него характерны перешедшие от 1820-х годов очень высокие и жесткие стояче-отложные воротники, рукава с буфом у плеча, узкие от локтя до кисти, и несколько заниженная талия. Панталоны, умеренно широкие вверху, сужаются у колена и вновь расширяются книзу, а бальные панталоны облегают всю ногу.

Во второй половине 1830-х годов воротники делают мягче и немного ниже, буфы на рукавах уменьшаются, линия талии несколько повышается.

К началу 1840-х годов буф исчезает, рукав пришивают вгладь у края плеча(пройма несколько увеличивается),воротники и отвороты лежат плоско или же образуют мягкую прилегающую шаль, линия талии проходит на нормальном уровне "по росту" или немного выше.

С 1846 года талия вновь снижается, полы сюртука и фалды фрака укорачиваются(не доходят до уровня колен на 20-25 см),панталоны шьют без выемки у колена, они спадают прямо или сужаются книзу.

В эти десятилетия верхнюю одежду: рединготы(пальто), шинели, бекеши и плащи, а также шубы носят длиной до щиколотки, а теплые сюртуки с пелеринками или капюшоном, появившиеся в конце 1830-х годов, и теплые пальто-сюртуки 1840-х годов длиной до колен.

Меняется также цветовая гамма костюма. В 1830-х годах цветная одежда имеет более яркие краски, контрасты цветов фрака или сюртука, жилета с поджилетником и панталон резче. В 1840-х годах преобладают более спокойные сочетания цветов, постепенно исчезает многокрасочность костюма и к исходу 1840-х годов изредка появляются костюмы, в которых все три части сшиты из одной материи.

Одновременно встречаются сюртуки и фраки с высокой и низкой талией, с длинными и короткими фалдами и полами. С буфами и без буфов на рукавах. Только заправские щеголи точно следуют модной картинке.

В эти годы, как и ранее, сюртук считается повседневной одеждой. Его носят дома, в нем принимают визиты "запросто", выходят на улицу, в сюртуке навещают приятелей, ездят в свой клуб. Но для официального или "светского" визита(днем),для приема приглашенных гостей, для званого обеда, посещения вечера или бала, принято надевать фрак. Обычай разрешает носить вместо сюртука фрак в любое время дня при любых обстоятельствах, поэтому небогатые молодые люди приобретают в первую очередь фрак.

Гражданский вицмундир - повседневная форма чиновников, число которых в эти годы значительно увеличивается, также имеет покрой фрака. Вицмундирный фрак, вид и цвет которого установлены специальным законом в 1834 году, отличается от партикулярного цветного фрака лишь определенным оттенком темно-зеленого или темно-синего сукна и гербовыми пуговицами, а в 1840-х годах еще сохраняющимся на вицмундирах буфчатым рукавом.

Постепенно, к концу 1830-х годов, фрак надевают уже только в торжественных случаях, а обычно носят черный или цветной сюртук. Нарядные сюртуки шьют с большими отворотами и более широким воротником.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Наиболее интересным периодом в истории развития русского городского костюма является насыщенное событиями столетие (1750-1840-е годы).Это эпоха пышного правления Екатерины Великой,смелые веяния из революционной Франции не только в общественном мнении,но и в одежде,консерватизм Павла 1,патриотизм во время Отечественной войны 1812 года,расцвет романтизма в русской литературе и искусстве 2-ой четверти 19 века. Представить,как выглядела одежда в эти годы,можно прочитав произведения Пушкина,Лермонтова,Гоголя,Лажечникова,Фонвизина и других писателей.Но можно все это увидеть и на картинах русских художников:Рокотова, Левицкого,Тропинина,Брюллова,Федотова.

Рассмотрев русский городской костюм за столетие(с 1750 до1850-х) можно сказать,что изменение одежды тесно связано с развитием моды ,которая отражает определенные ,характерные для данного времени и общественных условий представления людей о красоте.С развитием человеческого общества эти взгляды меняются,следовательно,постоянно меняется и мода.С изменением моды,меняется не только стиль,покрой или цветовая гамма одежды,но и приемы шитья,конструирование,моделирование.Появляются более сложные по технике исполнения детали,исчезают громоздкие приспособления(например:усовершенствование кринолина от "панье" до турнюра).С развитием промышленности,особенно текстильной,появяются новые типы тканей,кружева и гипюр фабричной выработки.На развитие моды,пришедшей в Россию из Европы,преимущественно из Парижа,накладывает свой отпечаток и специфика русского народного костюма (сарафаны,душегреи,кафтаны,кокошники и венцы в головном уборе).Немаловажно то,что развитие модной одежды формировалось в иных природных и погодных условиях,чем в Европе (долгие,холодные зимы,промозглая погода в Петербурге).

Таким образом,можно сказать,что каждая страна,каждый народ в отдельные периоды своего развития налагают свой отпечаток,свои специфические черты на одежду людей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1."Русский костюм 1750-1917" ,в пяти выпусках,под редакцией В.Рындина,Москва,ВТО,1960 г.,том 1-3.

2"Иллюстрированная энциклопедия моды",Прага,Издательство Артия,1966г.

3."Краткая Энциклопедия Домашнего Хозяйства",Москва,"Советская энциклопедия",1984г.,стр.369.

4."Я познаю мир",Москва,АСТ,1996г.,стр,327.