Мировая индустрия моды

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Реферат

З розміщення продуктивних сил

на тему:

“ Світова індустрія моди ”

Чугу Михайла

ЕП -11

ВТЕІ КДТЕУ

Вінниця 2000

Мода в жизни каждого человека играет очень важную роль. Не даром говорят что «по одежке встречают…». Каждый человек в своей жизни попадает под влияние моды, которая диктует нам что, куда и когда одевать.

Современный человек, с одной стороны ищет максимально простую, удобную одежду высокого качества, а с другой, больше задумывается над смысловой нагрузкой костюма, желая выразить свою индивидуальность.

Мода имеет тенденцию к быстрому изменению. В последнее время в современной индустрии моды все более актуальной становится тема экологии — это проявится в использовании натуральных цветов, сырья, а также в разработке новых экологически чистых синтетических материалов.

В моде воцарил образ здоровой, счастливой женщины, одновременно силь­ной и беззащитной.

Центром индустрии моды является Париж.

Высокая мода прочно поселилась на берегах туманного Альбиона. Модное шоу с самыми дорогими моделями мира и знаменитостями – не редкость для Лондона. В одном из последних дефиле приняли участие Наоми Кэмпбелл (в мини-платье от Джулиан МакДоналд она, как всегда, была неотразима) и Виктория Бэкхем – солистка поп-группы Spice Girls. Виктория демонстрировала вечерний туалет от Марии Грачвогел.

Итальянские дизайнеры не боятся выглядеть экстравагантными – показы своих коллекций начинают весьма нестандартно. Например, Антон Джулио Гранде для начала выпустил на подиум полуобнаженную модель с разрисованной кожей и… с питоном в руках. Пожалуй, зимой в таком наряде будет не слишком уютно (представлялась коллекция осень-зима). В который раз модницы растерялись: роспись на теле удовольствие дорогое.

Самым модным шоу века стало шоу знаменитого французского кутюрье Кензо Токада с поистине королевским размахом представил на парижском стадионе финальную коллекцию, венчающую 30-летие его творческой жизни. Необычная режиссура и сценография шоу (чего стоило одно изображение «Титаника», выполненное в натуральную величину!), плавно переросшего в грандиозную вечеринку, голографические спецэффекты и фейерверки надолго запомнятся всем присутствующим.

Ив Сен Лоран

Ив Сен Лоран родился в портовом городе Оране па территории Алжира, когда эта страна еще была фран­цузской колонией. Он был единственным сыном и любимчи­ком н семье богатого бизнесмена Шарля Сен Лорана. Детство мальчи­ка прошло в сладостном и безоб­лачном домашнем раю. И мать Люсьен — очаровательная женщи­на, и сестры Брижигг и Мишель ду­ши в нем не чаяли.

Поэтому действительность оказа­лась для ребенка адом кромешным. В школе мальчишки дразнили его неженкой, били, запирали в туалете. Такие мучения не могли не повлиять на психику ребенка. В поисках пре­красного мира, где можно было бы найти полноценное пристанище ду­ше, Ив и "наткнулся" на мир моды.

Окончив лицей, в возрасте сем­надцати лет, этот худенький очка­рик поехал в Париж, чтобы учиться ремеслу модельера. Такой рывок ему позволила сделать победа в конкурсе. Интересно, что второе место досталось Карлу Лагерфельду — впоследствии постоянному кон­куренту Сен Лорана, главному мо­дельеру Дома Шанель.

Проучившись три месяца в шко­ле моды, Сен Лоран нанялся асси­стентом к Кристиану Диору "Я чувствовал себя там приемным ребен­ком", — скажет Сен Лоран позднее.

Сотрудничество со знаменитым мастером и учителем длилось два года. Когда в 1957 году Диор в воз­расте 52 лет ушел из жизни после инфаркта, Ив Сен Лоран, которому исполнился всего 21 год, принял на себя обязанности главного модель­ера Дома Диора,

30 января 1958 года в Париже бы­ла показана первая коллекция досе­ле никому не известного дизайнера. Она произвела сенсацию. Газетчики в один голос твердили, что Сен Ло­ран "спас Францию от позора". С тех пор, от сезона к сезону модельер по­ражает всех своим оригинальным творчеством, которое несет с собой чистоту, свежесть и оптимизм.

Но жизнь Сен Лорана никогда не была безоблачной. Через несколько лет посте пер­вого парижского триумфа модельера призвали во французскую ар­мию. Его нежной душе казарма бы­ла противопоказана. Повторилась школьная история, завершившаяся для молодого человека нервным расстройством, ему пришлось об­ращаться за помощью к врачам.

Прийти и норму Иву помог его новый друг Пьер Берже, бизнесмен, специализировавшийся в области искусства. Отношения между ними приняли форму более близкую, не­жели дружба.

Но пока Сен Лоран обретал рав­новесие в отношениях с действи­тельностью, последовал еще один коварный удар в спину. Текстиль­ный магнат Марсель Буссак, вла­девший в то время фирмой, пригла­сил на место Ссн Лорана другого модельера — Марка Нохапа. Но Сен Лоран и Берже решили не сдавать­ся/подали на хозяина в суд и выиг­рали процесс.

Суд постановил выплатить Сен Лорану компенсацию за нанесен­ный ущерб в размере 40 тысяч франков (8 тысяч долларов). Эти деньги и позволили друзьям от­крыть в 1962 году свой дом моделей, который стал специализироваться на готовом платье, а также выпус­кать мужскую одежду, косметику, ду­хи (достаточно назвать такие, как “Опиум", "Икресс", ''Париж"). Более двухсот магазинов с маркой YSL по­явилось в разных странах Европы, Северной и Южной Америки, Азии.

Сен Лоран посвятил себя творчест­ву, а Берже взялся управлять ком­мерческими делами.

Еще один тяжелый нервный срыв постиг Ива Сен Лорана в нача­ле 90-х годов. Ему снова пришлось обращаться за помощью к невропа­тологам. Французы знают, что кутюрье болен СПИДом, но пред­почитают не комментировать эту трагичную ситуацию. Многие счи­тали, что маэстро уже не оправится от удара, что новых идей от' него ожидать уже не имеет смысла, и в мире моды останется звучать лишь его имя. И только Палома Пикассо, знаменитый дизайнер по ювелир­ным изделиям, дочь великого ху­дожника, верила в своего друга. "Ив — самая сильная личность из тех, кого я знаю. Он обязательно вер­нется", — говорила она. И оказалась права.

Правда, в 1993 году фирму "Ив Сен Лоран" приобрел французский концерн "Эльф-Санофи". Пьер Бер­же и даже сам мэтр оказались в роли наемных тружеников. Контракт с первым истекает в конце 2001 года, а трудовой договор с Сен Лораном подписан до 2016 года — года его 80-летия. По словам кутюрье, он не будет унывать, если окажется безра­ботным. На склоне лет он увлекся сочинительством — пописывает стихи и короткие рассказы.

Несмотря на свой 40-летний опыт работы в мире моды, Сей Лоран ужасно нервничает перед пока­зами. Недавно его спросили, не ис­пытывает ли он страх, выходя на подиум. Он откровенно ответил: "Я всегда его испытывал. Причем с го­дами он не уменьшается, как следо­вало бы ожидать, а, напротив, уве­личивается".

В последнее время дает о себе знать и хрупкое здоровье. "Мне пришлось поставить крест на всех моих слабостях: ни капли спиртно­го, никакой травки и прочих глупо­стей! — говорит Сен Лоран. — За­прет касается даже шампанского, шоколада и сигарет. Мой врач не позволяет мне и это. Правда, я все равно очень много курю — одну-две пачки ментоловых сигарет в день. Иначе что же мне тогда оста­нется?"

Но, несмотря на живость и ма­жорность творчества Сен Лорана, его никак не отнесешь к людям, излучающим оптимизм. Прошлогод­нее интервью в немецком журнале «Фокус» так и было озаглавлено его фразой: "Мне до жути тоскливо'',

Душа художника все чаще утопа­ет в пессимизме. Все реже у пего возникает желание показываться в свете. Лучше всего оп чувствует себя в окружении самых близких людей – матери и двух сестер. И чтобы ря­дом вертелся любимый француз­ский бульдог по кличке Мужик.

"Сорок лет я потратил на то, что­бы найти себя, — заметил недавно модельер. — Но эти поиски еще бу­дут продолжены".

В чем же смысл его философии моды? "Женщинам должно нра­виться то, что они носят. Я хочу, чтобы женщины чувствовали себя в моих иарядах если не красавицами, то, по крайней мере, привлекатель­ными и обворожительными. Я стре­млюсь к чистоте линий, чтобы мою одежду было легко и удобно но­сить".

Вдохновение кутюрье зачастую черпает из прошлого. По его мне­нию, даже Клаудиа Шиффер, кото­рую он очень любит и уважает, луч­ше чувствовала бы себя в XVIII веке. А человек, с которым мэтр истинно мечтал бы пообщаться, скажем, за обеденным столом, — не кто иной, как Его Величество Людовик XIV.

Всю свою творческую жизнь Ив Сен Лоран стремился создать одежду которую можно было бы носить, ко­торая непременно подчеркивала бы изящество и пластику женского тела.

Отношение мэтра к творе­ниям новобранцев от моды, среди которых ведущие партии исполняют Джон Гальяно и Але­ксандр Маккуин, во многом сродни паническому ужасу. "Я содрогаюсь от всего того, что вижу! — признался как-то Ив Сен Лоран в интервью журналу "Пари матч". — Разыгрывается недостойный спектакль. Мне представляется порой, что мода движется по пути, ведущему к пропасти. И тащат ее туда люди, которым бы торговать не гото­вой одеждой, а парфюмерией па разлив. Сейчас в высокой моде перевелись таланты! Нет ни од­ного..."

Характеризуя нынешнее поло­жение в сфере моды, Сен Лоран любит ссылаться на Людовика XV Если тому было плевать на судьбы потомков и он безапелляционно заявлял, что после него — хоть по­топ, то Сен Лоран лишь констати­рует положение вещей: "После ме­ня и Коко Шанель — настоящий потоп!"

Как-то в Москве, на пресс-кон­ференции, одна журналистка спросила, какой бы совет он дал русской женщине, чтобы и на ули­це она выглядела элегантно. В от­вет последовало: "Пусть наденет черный свитер и черную юбку. Но главное — чтобы под руку ее вел мужчина, который ее любит..."

В прошлом году мир высокой моды отмечал 40-летие творческой деятельности знаменитого кутюрье Ива Сен Лорана. Первая волна юбилейных показов моды прокатилась в Париже, затем в Нью-Йорке и Лондоне. Своего апогея празднества достигли летом, когда перед финальным матчем чемпионата мира по футболу на «Стад де Франс» вышли 300 манекенщиц. Такое широкомасштабное мероприятие обошлось Дому Сен Лорана в 10 миллионов франков (1,7 млн. долларов).

ВАЛЕНТИНО: дань настоящей красоте.

Валентино Гаравани — один из самых богатых дизайнеров в мире. Он обожает роскошь и красоту. А красота, как известно, стоит недешево. Валентине — владелец нескольких домов: в Нью-Йорке, Лондоне, Гштааде, Париже, Риме, на Капри. В 1990 году, вдохновленный Элизабет Тейлор, он создал фонд L.J.F.F. ("Жизнь"), цель которого — борьба со СПИДом и помощь детям, зараженным этой болезнью.

ИТАЛЬЯНЕЦ В ПАРИЖЕ

Валентине родился в небольшом городке Вогера, на севере Италии, однако его творческая карьера на­чиналась в Париже.

В семнадцать лет он поступил в престижную школу дизайнеров Французской ассоциации высокой моды. Окончив ее, юный дизайнер получил работу у очень популярно­го в то время греческого модельера Жана Дессе.

В течение восьми последующих лет Валентине приглашали дирек­тора многих известных домов мо­ды. Он работал для Жака Фата, Кри­стиана Диора, Ги Лароша, где при­обрел большой опыт. Именно тогда он понял, что хочет открыть собст­венное дело, а не отдавать свои идеи другим.

Родители помогли ему, одолжив в бессрочное пользование 150 тысяч долларов, что было тогда немалыми деньгами.

Свое первое ателье Валентине открыл в Риме. Но традиции оказа­лись сильнее желаний, и молодой

Гаравани вынужден был отправить­ся во Флоренцию, чтобы предста­вить свою первую большую коллек­цию.

АПЛОДИСМЕНТЫ "БЕДНОМУ РОДСТВЕННИКУ"

Шоу было назначено на последний день. Валентине вспоминает, что он чувствовал себя бедным родственни­ком: последний день, последнее вре­мя... И тем не менее, ему удалось про­демонстрировать собственное мас­терство, Говорят, после окончания показа присутствовавшие аплодиро­вали дизайнеру стоя.

Именно благодаря этому шоу мо­дели Валентине впервые были экс­портированы в США. У него появи­лось много новых клиенток. Но на­стоящая известность пришла к нему в 19б4 году после демонстрации кол­лекции haute couture в отеле "Waldorf Astoria" (США). Именно тогда Жаклин Кеннеди приобрела несколько платьев из его коллекции. Она не присутствовала на шоу, поскольку еще носила траур по погибшему му­жу, президенту США. Но миссис Кен­неди видела некоторые изделия Валентино на других женщинах. Она попросила дизайнера показать ей свою коллекцию и с тех пор стала одной из его постоянных клиенток.

"БЕЛАЯ КОЛЛЕКНИЯ" В БЕЛОЙ КОМНАТЕ

Кульминационным моментом сво­его раннего творчества Валентине считает демонстрацию одежды в Белой комнате в Palazzo Pitt, во Флоренции, в 1967 году. Тогда он представил свою знаменитую "Бе­лую коллекцию", посвященную Жаклин Кеннеди, Это было значи­тельное событие — все газеты ми­ра писали о нем.

В эру моды, когда одежда бук­вально пестрела яркими красками, "Белая коллекция" была шокирую­ще проста. Классические белые наряды от Валентине, украшенные крошечными металлическими эмблемами в форме буквы «V», ста­ли с тех пор известны во всем ми­ре.

После этого показа в римское ателье Валентине на примерку съе­хались почти все представительни­цы высшего общества. В сентябре того же года модельер сделал сва­дебное платье для Жаклин Кеннеди (она собралась выходить замуж за миллионера Онассиса).

С тех пор выдающийся дизай­нер и одна из блистательных жен­щин мира стали настоящими друзьями. Валентине говорит, что именно Жаклин сделала его знаме­нитым. Но она настаивала, что это не так. "Если вы стали известным, то только потому, что ваша одежда очень красивая. А я тут ни при чем", — говорила она.

ПЛАТЬЕ.КОТОРОЕ НЕ "СРАБОТАЛО"

У Валентине осталось много воспо­минаний, связанных с Жаклин Кеннеди-Онассис. Однажды он обедал с ней на яхте "Кристина" и там поза­был солнцезащитные очки. Она вер­нула их запечатанными в конверт, в который также вложила ракушку и немного песка, которые она собрала во время летнего отдыха. "Это было очень любезно с ее стороны'', — вспоминает Валентине.

В другой раз Жаклин пришла в гости к дизайнеру, в его дом на Капри, и они отправились на прогул­ку. С яхты "Кристина", готовой к от­плытию, неистово звучала сирена. Это Онассис звал жену. Но она счи­тала необходимым уделить внима­ние своему любимому модельеру.

И еще одно воспоминание всегда вызывает у Валентине улыбку. Од­нажды он отправил свою коллек­цию в Нью-Йорк для миссис Кеннеди на примерку. Вскоре она позво­нила ему и сказала, что примерила одно из его любимых платьев, но оно ей не понравилось. Дизайнер попросил, чтобы она примерила его еще раз, но с тщательно уложен­ными волосами. Она позвонила чуть позже и сказала: «Я примерила еще раз, я уложила волосы и даже пустила в ход музыку и духи, но по-прежнему не "срабатывает"!»

Валентине вспоминает, что Жак­лин Кеннеди была женщиной с не­обыкновенным вкусом. Она всегда превосходно одевалась, и не только благодаря ему. Просто она была не­обыкновенно элегантна.

ЖЕНЩИНЫ, ОДЕТЫЕ ВАЛЕНТИНО

Если составить список знаменитых женщин, одевающихся у Валенти­не, то он будет достаточно внуши­тельным.

Одной из первых "звезд", став­шей постоянной клиенткой Вален­тине, была Элизабет Тейлор. Она ус­лышала о дизайнере в Риме, во вре­мя съемок "Клеопатры" и, придя в его ателье, сразу купила восемь платьев, одно из которых надела, идя на римскую премьеру кино­фильма "Спартак".

Невестка Жаклин Кеннеди, Каролин, также является одной из посто­янных и любимых клиенток Вален­тине. "Она очень проста, но в ней есть некий естественный шик и эле­гантность", — говорит дизайнер.

Актриса Николь Кидман, по мне­нию Валентине, — своеобразный символ сегодняшней моды. Она надевает его вещи на самые важные мероприятия, такие, как церемония награждения Асаdemy Awards или церемония посещения англий­ской королевы.

Шэрон Стоун нра­вится Валентино, по­тому что она имеет очень современную внешность, следит за модой и прекрасно умеет носить хорошие вещи.

И еще есть одна девушка, от кото­рой Валентино Гаравани в восторге. Это — киноактриса Кортни Лав. Она надевала платья от Валентино на церемонию вручения Золотого Глобуса и на все европейские пре­мьеры фильмов с ее участием.

Великолепные наряды, помечен­ные буквой "V", можно было видеть на Грейс Келли, Ненси Рейган, Одри Хепберн, на многих современных звездах кино.

Фирменные бутики Валентино есть почти во всех больших городах мира. Его стиль ориентирован на самые элитные слои общества. Его мода корректна, проста и консерва­тивна. И если в его коллекциях вы видите обнаженного тела чуть больше, чем нужно, это будет всего лишь дань моде. Именно за это уме­ние балансировать между просто­той и шиком, элитарностью и об­щедоступностью и любят Валенти­но во всем мире.

КОКО ШАНЕЛЬ, женщина-легенда.

"Элегантность феи, глаза и голос женщины", — говорили те, кто любил ее. "Ее жизнь напоминает роман", — писали те. кто знал ее.

Таинственные знаки

Род Шанель издавна селился на юге Франции, в крае, что раскинулся у подножия Севеннских гор, — гранитной гряды, напоминающей своими очертаниями спи­ну разъяренной кошки. Севенцы — народ гордый, сво­бодолюбивый. Природа одарила их черными, как смоль, волосами, янтарным цветом кожи и умением ве­личаво держать голову.

Единственным промыслом жителей Севенн издавна были каштаны. Собирали их в местных лесах, а затем сбывали на ярмарках. Жозеф Шанель, прадед Габриэль-Коко Шанель, каштанов не собирал. Он содержал трак­тир, "Люби все то, что тебе принадлежит", — пригова­ривал Жозеф, украшая столы и полки своего заведения деревянной резьбой, старательно выпиливая две буквы «С» — от слов Сhanel и Сhrist.

Пройдет меньше века, и две эти буквы в затейливом сплетении увенчают модели его правнучки Коко Ша­нель, став символом ее могучей империи моды.

Деда Габриэль звали Анри-Адриан. Он был первым, кто, покинув родные места, отправился на поиски сча­стья. Далеко он, правда, не ушел. Да и счастье свое об­рел в том, что стал бродячим торговцем шнурками и шляпками на ярмарках.

Его сын Альбер унаследовал от своего отца черный цвет волос, неукротимый характер и... нрав ловеласа. Ему было двадцать два, когда он соблазнил 19-летнюю Жанну Деволь. После долгих поисков родне Жанны удалось-таки найти сбежавшего шалопая и водрузить его на брачное ложе. 19 августа 1883 года, в городке Сомюр появилась на свет их дочь, Габриэль Шанель.

Детство Габриэль прошло в торговых рядах — мать повсюду таскала за собой детей, помогая мужу торго­вать женскими панталонами. Жанна была безумно влюблена в своего нерадивого Альбера, чье влечение к представительницам прекрасного пола приносило ей немало горя. Она умерла, когда дочери исполнилось двенадцать лет. Альбер, оставшись с пятью детьми, оп­ределил Габриэль в сиротский приют. Так закончилось ее детство.

Она провела в монастыре семь лет. Бесконечные мо­литвы, церковные песнопения, прогулки в одиночест­ве. И два цвета: белый и черный. Они были повсюду — в одежде воспитанниц и монахинь, в известковой белиз­не стен и потолков, контрастирующих с массивными черными дверями.

Блуждая извилистыми коридорами, Габриэль обна­ружила выложенные на полу узоры, похожие на за­шифрованные надписи, которые заканчивались всегда одной и той же цифрой "5" Не был ли это тайный знак?

Мода "от Шанель"

Смысл ее работы состоял в том, чтобы со вкусом, эле­гантно одеть женщину. Сверкание камней на простом платье, роскошь и аскетизм стали особенностью ее стиля. Это стиль безупречных линий и идеальных про­порций.

И все же главный критерий — удобство и практич­ность- "Верх платья так же легко сделать, как написать первый акт пьесы. Искусство — завершить его", — гово­рила Шанель.

Она пользовалась приемами дорогой технологии, не останавливаясь перед затратами; она дала трикота­жу новую жизнь, расширив диапазон его применения (прежде из трикотажа шили только нижнее белье); она не побоялась использовать ткань, которая потом завое­вала мир, — джерси.

Любимым детищем Коко всегда оставалось '"малень­кое черное платье", в котором простоту компенсирова­ли идеальные пропорции и изысканность ткани. Этот стиль прочно завоевал Париж — его приняла француз­ская богема, а вслед за ней и аристократия стала счи­тать его признаком респектабельности.

Знаменитый ''матросский костюм" для отдыха: тель­няшка, широкие светлые брюки, берет — дань англий­ской традиции в моде Шанель.

Не прошла бесследно и ее любовь к России: платье-рубашка (в стиле русского национального костюма) с приспущенным металлическим пояском, а также су­мочка на длинном ремешке, через плечо.

Пик успеха Шанель — Дом моды, открытый в 1928 году на улице Комбон, 31, в Париже. Для демонстрации моделей были приглашены манекенщицы только рус­ского происхождения. "Они необычайно хороши со­бой и обладают изысканными манерами, — писала пресса. — На подиуме они никогда не пританцовывают и не улыбаются".

Режиссер и драматург Жак Кокто не раз заказывал у Шанель костюмы для своих постановок. Король Голливуда Сэм Голдвин пригласил Шанель в США одевать ''звезд" для своих фильмов.

Что касается Коко, то она предпочитала носить ве­щи, фасоны которых заимствовала у мужчин, — блейзеры, длинные полосатые джемпера, свободные жаке­ты, мужские сорочки, "Бывало и так, — писала крити­ка, — что она творила моду из антимоды: к своим про­заическим нарядам она надевала роскошные бусы из жемчуга, тяжелые византийские украшения, массив­ные колье из цветных металлов. Шокирующий конт­раст".

И все же, по мнению знатоков моды, подражать Ша­нель невозможно — в простом нельзя повториться!

Воскресенье...

В 1939 году Шанель закрыла Дом моделей и вскоре по­кинула Францию. Она отправилась в Швейцарию, где провела четырнадцать лет в бездеятельности, в празд­ности, которую сама же, в силу своей деятельной нату­ры, недолюбливала,

Но ее вновь потянуло к работе. И она вернулась в Па­риж, чтобы еще раз напомнить о себе. Скептики пожи­мали плечами: модой овладели другие тенденции, на подиумах блистали модели Живанши и Диора,

В сухонькой, одетой в шерстяную юбку и черную кофточку женщине, очень скромной, в чем-то даже за­урядной, теперь так трудно было узнать прежнюю Ко­ко. Мало кто верил, что ей под силу совершить невоз­можное.

Пройдет совсем немного времени, и те, кто хорошо знал Коко Шанель, с удивлением отметят, как помоло­дела, как воспрянула она к жизни. Модели "от Шанель" стали для нее самой эликсиром молодости.

Шанель бросила вызов. Ее вердикт: "Быть гусеницей днем и бабочкой ночью" — оправдал себя. В будни с ножницами в руках, стоя на коленях перед моделями в смиренной позе ремесленника, в праздники — царя на подиумах, она проведет еще долгих восемнадцать лет. Время пощадит не только ее, но и ее красоту. Ей испол­нилось 88 лет.

Но когда-нибудь этому суждено было случиться. Судьба выбрала для нее единственный в неделе выход­ной, словно сама боялась помешать ей, отвлечь ее от любимого дела.

...Воскресенье. 10 января 1971 года. Она вернулась с прогулки. Она могла позволить себе отдохнуть. Легла на постель. Белая спальня без картин, без излишеств. Только маленькая позолоченная статуэтка святого Ан­тония на деревянном ночном столике.

Когда-то, узнав о кончине своего близкого друга Пьера Риверди, Коко Шанель произнесла: "Кстати, он не умер. Вы ведь знаете, поэты не умирают". Эти стова по праву можно сказать о Шанель. Ведь остались платья и костюмы "от Шанель", украшения "от Шанель". При желании можно даже окунуться в облако духов "от Ша­нель".

"Мода выходит из моды, — говорила Коко Шанель, — стиль — никогда". В ее стиле есть что-то от Вечности.

Женское лицо мужской моды

Сейчас мужчинам надоело стоять в стороне от революций в женской моде, и они принялись активно заимствовать многие элементы из дамского гардероба.

Вышивка, кружева, расши­тые корсеты, меховая ото­рочка — все эти дополне­ния оказались для представителей сильной половины человечества столь же неожиданными, сколь и привлекательными. Впрочем, муж­чины решили не мелочиться — ес­ли уж подражать женщинам, то по полной программе. Провоцирую­щая эротичность — пожалуйста! Оказывается, мужская грудь с буй­ной растительностью, в которой кокетливо запуталась цепочка, мо­жет выглядеть не менее сексуально, чем "два божественно очерчен­ных" овала. Поэтому, женщины, будьте бдительны, если ваш колле­га появится на работе в трикотаж­ном реглане от Гуччи с мысообразным вырезом почти до талии — ваш заинтересованный взгляд мо­жет быть истолкован как сексуаль­ное домогательство. Зато шерстя­ной джемпер розового цвета от Жиль Сандер вызовет взрыв мате­ринских чувств, несмотря на то, что у "беззащитного" существа под тонким трикотажем угадываются стальные бицепсы.

"Халатная" тема, которую актив­но эксплуатировали дизайнеры женской одежды, оказалась близ­кой и модельерам мужских нарядов. Кашемировое пальто в "бан­ном" стиле от Ива Сен Лорана от­лично сочетается со всевозможны­ми пижамами с капюшонами.

На мужчинах не менее органич­но, чем на женщинах, выглядит пу­шистый мохеровый джемпер. Как, впрочем, и толстый вязаный сви­тер без рукавов, с воротником - "хомутом". Дополнить его можно пиджаком рубашечного покроя от Черрути или пиджаком из жатой ткани от Иссей Мийяке. А Джанфранко Ферре предлагает обле­гающий плотный джемпер, свя­занный резинкой, украсить подо­бием трикотажной пелерины.

Жан-Поль Готье пока не готов отказаться от традиционных пид­жаков, но полагает, что их уместно сочетать с монгольской папа­хой или шевелюрой морков­ного цвета, А Вивьен Вествуд считает подводку для глаз и яркую губную помаду" имен­но теми штрихами, без кото­рых современному мужчине не обойтись. По мнению Рей Кавакубо, эволюция цвета во многом определяет из­менения, происшедшие в мужской моде. Сама Рей, правда, ограничи­лась деловыми костю­мами пыльного розо­вого, насыщенного клюквенного и олив­кового цветов, хотя многие ее коллеги в своих фантазиях за­ шли намного даль­ше. Эксперименты Йоши Ямамото по сочетанию красных шейных платков с зелены­ми пиджаками и дуэт голубого с оранжевым в ис­полнении Луи Витто кажутся крайне консервативными по срав­нению с клубникой, созревшей на деловых костюмах от Дольче и Габбана.

Еще один момент, определяю­щий нынешнее направление мужской моды, — увлечение дополнениями.

Мужчины, которые не так давно декларировали свою роль защит­ника, теперь предпочитают демон­стрировать свою защищенность. Альпинистские парки, способные выдерживать запредельные темпе­ратуры, оказались самой подходя­щей одеждой для преодоления не­скольких метров от дома до маши­ны или до ближайшего входа в под­земку. В дождливую погоду совре­менные рыцари предпочитают экипировку, в которой вполне можно заниматъся подводным пла­ванием. А для защиты от вредного влияния мобильных телефонов итальянский дизайнер Кеан Этро создал специальную коллекцию шлемов, перчаток, нагрудников и гульфиков из особой мембранной ткани, применяемой в космиче­ском кораблестроении.

Конечно, все эти революционные преобразования в мужской моде не пройдут для человечества даром. На­конец-то мужчины показали свою готовность принять вызов, давно уже брошенный женщинами. Прав­да, не стоит забывать, что наиболее радикальные перемены в жизни женщины произошли после того, как она отвоевала право носить муж­ской костюм. Ответный шаг силь­ной половины человечества, вероят­но, последует достаточно скоро. Су­дя по коллекциям Дриса ван Нотена, юбке, пусть даже шотландской, предстоит занять достойное место в мужском гардеробе.

Летняя мода буквально про­питана духом романтики, который выразился в деко­ративности большинства коллек­ций. Правда, не обошлось и без влияния моды 70-х с се практич­ностью и комфортностью.

Платья и сарафаны

В моде изящные сарафаны и пла­тья на шлейках любой ширины и вовсе без них. Не менее актуальны модели с глубоким круглым (или V-образным) вырезом, а также с запахом, отороченным маленьки­ми рюшами. Вот уже второй сезон подряд удерживаются на модном Олимпе и сарафаны в крестьян­ском стиле.

Вновь в моде "детище" Кельви­на Кляйна — платъе - "комбинация'' из тонкого шелка с гипюровыми вставками, а также изобретение Ива Сен Лорана - платье-сафари. Сшитое из плотного хлопка, за­стегивающееся на металлические кнопки, это функциональное пла­тье летом просто незаменимо. Но, пожалуй, самый оглушительный успех дизайнеры пророчат приталенным фасонам с юбкой-пачкой или солнце-клеш.

Что же касается длины, то при­ветствуется и макси, и миди, и дли­на до колена, и совсем недавно вернувшееся в моду мини. Правда, оно не столь радикальное, как в 80-е, а выше колен всего на 10-15 сантиметров.

Топы и блузы

Хитом нынешнего лета обещают быть бюстье — маленькие тре­угольнички на тонких бретельках, которые, скорее, напоминают, "верх" пляжных купальников, Очень оригинально смотрятся бюстье из меланжевой пряжи.

Остромодны и топы «трубой»' вязки с объемным узором и высо­ким воротником-хомутом. С) том, что это все-таки летняя вещь, сви­детельствует полное отсутствие рукавов. Дизайнеры советуют но­сить вязаные топы с кожаными джинсами и юбками, шортами и брюками - "дудочками".

А поклонницам минимализма наверняка понравятся маечки из шелкового трикотажа.

С прошлого лета перекочевали в нынешнее ситцевые блузоны с рюшами и вышивкой, а также по­лупрозрачные блузочки с рукавами - "фонариками".

Брюки и шорты

Дизайнеры советуют пополнить свой гардероб укороченными брюками-клеш и "дудочками" с за­ниженной талией, широкими ат­ласными брюками на кулиске. Так­же вполне актуальны трикотажные брюки любой ширины. Остались в моде и бриджи, хотя на показах они встречаются не часто.

Но главным событием моды ны­нешнего сезона, пожалуй, стали маленькие облегающие шорты, ко­торые модельеры предлагают но­сить с сапогами.

Купальники

Безусловные лидеры — раздель­ные модели. Три треугольничка, ненавязчиво украшенные миниа­тюрными рюшами, прикрывают только самые интимные участки тела. Особенно оригинально смо­трятся купальники, выполненные из меланжевой пряжи. При жела­нии треугольник плавок можно за­менить прямоугольником шортиков, А дополнят пляжный наряд парео или гипюровый халат-накид­ка.

Ткани

Предпочтение отдается натураль­ным тканям — шелку, хлопку (и его разновидности — дениму), невы­беленному льну, органзе — и мате­риалам с искусственными добав­ками.

Активно используются дизайне­рами ткани с орнаментом. Геомет­рические (клетки, полоски и ром­бы), восточные, растительные узо­ры буквально устилают все полот­но.

В моде тонкая вышивка и бисер­ное шитье, бахрома и рюши, кото­рые украшают не только вечерние платья и элегантные блузоны. но и джинсовую одежду, шелковы' брюки и даже изделия из трикотажа.

Цвета

Летом приветствуются яркие цвет — желтый, бирюзовый, малиновый салатовый, красный, насыщенны синий — и более сдержанные пастельные оттенки — нежно-розовы сиреневый, сизый, золотистый, фисташковый, какао, голубой.

На фоне этой пестроты особенно изысканно выглядит белый, который может выступать как в сочетании с другими цветами, так и самостоятельно. А вот черный сдал свои позиции, хотя полностью и не исчез.

Аксессуары и дополненения

Кроме сапог в ранг летней обуви перешли ботинки на шнуровке, которые дизайнеры рекомендуют носить с длинными юбками и платьями.

Больше "потрясений" в обувной моде не произошло. Как и год назад в ней остались классические босоножки на тонкой высокой шпильке, шлепанцы и вьетнамки на плоской подошве.

Что касается поясов, то актуальны и совсем тоненькие (особенно металлические), и широкие. Носить лучше на бедрах.

Не обойтись летом без широкой расшитой шали с бахромой и парео. Если шаль хорошо смотрится накинутой на плечи, то парео — повязанным на талии. Хотя его можно завязать и на груди, закрепив массивной восточной брошью с камнями.

Вообще, в моде "монументальные" украшения - будь то брошь, которую можно носить на шее как кулон-камею, закрепленную на тонкой черной бархатке, колье или ожерелье, выполненные из ракушек и стекляруса, кораллов и бирюзы, старинных серебряных монет и отполированных дисков.

А в руки можно взять большую атласную сумку на широкой ручке, богато декорированную вышивкой.